Самарканд, Бухара и поезд между ними
Бирюзовые купола, плов из казана и базары — без визы и дешевле, чем кажется.
На медресе Шердор нарисованы тигры — вопреки запрету
Тамерлан лежит в Гур-Эмире под нефритовой плитой
Минарет Калян пощадил даже Чингисхан
Шахи-Зинда — улица мавзолеев, вся в изразцах
Сезон — в апреле, мае, сентябре и октябре. Поездка занимает 5–8 дней.
Дорогу здесь не считаем: она зависит от того, откуда ты едешь. Выбери город вылета в приложении — посчитаем перелёт или поезд под тебя и покажем, во сколько выйдет поездка целиком.
Начинай с Чорсу: базар под голубым куполом просыпается раньше города, и к десяти самые живые ряды уже выдыхаются. Оттуда пешком до Хазрати Имама — в Центре исламской цивилизации рядом лежит Коран Османа, книга размером со стол. Обратно спускайся в метро: станции строили как дворцы, и снимать в них разрешили только с 2018 года. Вечер отдай пешеходной Сайилгох между сквером и памятником Тимуру.
Поезд приходит в стороне от старого города — до центра ещё километров пять, такси стоит прямо у выхода. Бросай вещи и иди по Ташкентской улице: она ведёт мимо Регистана к Биби-Ханым, мечети, которую Тимур строил на добычу из индийского похода и которая начала осыпаться ещё при нём. Сразу за мечетью — Сиабский базар с горами урюка, кураги и специй.
Шахи-Зинду бери с открытия: проход между мавзолеями узкий, и когда туда заходит автобусная группа, изразцы разглядываешь через чужие затылки. Дальше на север к обсерватории Улугбека — от секстанта остался подземный кусок дуги, а рядом музей Афрасиаба с фресками согдийских послов. Гур-Эмир оставь на вечер: под подсветкой ребристый купол читается совсем иначе.
Второй поезд высаживает уже в Кагане: до старого города ещё километров двенадцать. После заселения иди насквозь: от Ляби-Хауза улица ныряет под торговые купола, Заргарон, Тельпак-Фурушон и Саррафон, и каждый когда-то торговал своим — ювелиры, шапки, менялы. Улица выводит прямо к Пои-Калян. Вечером вернись к хаузу: воду подсвечивают, а тутовники над ней старше твоего дома.
Утро отдай Арку: крепость стоит на насыпи из собственных развалин, внутри двор эмира, а рядом зиндан — яма-тюрьма с решёткой сверху. Через площадь напротив Боло-Хауз: деревянные колонны мечети отражаются в пруду и удваиваются, отсюда и прозвище «сорок колонн». Дальше такси за город, в Ситораи Мохи-Хоса, где по саду последнего эмира до сих пор ходят павлины.
Из Бухары через Кызылкум вдоль Амударьи — 6–7 часов пустыни, где верблюды встречаются чаще машин. Вечером заходишь в Ичан-Калу под подсветкой, и она почти пустая.
Весь город-музей за день: недостроенный толстый минарет Кальта-Минор, Джума-мечеть с лесом резных колонн, гарем Таш-Хаули. Закат — с минарета Ислам-Ходжа, ночёвка внутри крепостных стен Ичан-Калы.
На полпути между Самаркандом и Бухарой сворачиваешь в Нурату к горам и озеру: верблюд, лепёшки из тандыра и ночь в юрте, где вместо вайфая — Млечный Путь.
Последнее утро — Ляби-Хауз под тутовником: чайник зелёного и никакой программы.
Прилетают в Ташкент или сразу в Самарканд. От Ташкента «Афросиаб» идёт до Самарканда пару часов, тем же поездом едут дальше в Бухару.
Старые кварталы обходятся пешком, между районами дешёвое такси, его ловят прямо с обочины. Между городами — только скоростной поезд.
Карты из дома мертвы. Вези доллары и меняй в банке: сумы нужны на базар, такси и чайхану. Симку продают по паспорту, интернет дешёвый.
«Афросиаб» выкупают за недели — это единственное, что тут реально кончается. Билеты бери сразу после авиа, а не по приезде.
Мясо на углях, узбекские супы и европейская половина меню для тех, кого уже не тянет к плову. Продукты со своей фермы.
Работает больше двадцати лет — это адрес, который в Самарканде называют, когда спрашивают, где нормально поужинать вечером.
Самарканд, улица Пушкина, 2 — терраса под платанами в европейском квартале, недалеко от Регистана
Халиса: пшеницу с мясом томят всю ночь до состояния густой каши, которую едят ложкой. Дым от казана на дровах слышен в тарелке.
Халису готовят дома и по праздникам, в меню у Регистана её нет — а тут она есть каждый день с утра до ночи.
Самарканд, Лимонадная улица
Манты «мульён»: тонкое тесто, рубленая баранина с луком и курдюком, размером в ладонь.
Тесто раскатывают тонко, а фарш рубят ножом: за такими мантами самаркандцы ходят к соседям, мимо ресторанов с парковкой.
Самарканд, жилой квартал — в такси называй «Облокул манты»
Двадцать видов шашлыка — от рёбер и курдюка до печени в сетке. Мангал во дворе, столы простые, к мясу лепёшка и лук.
Стоит на Пенджикентской, в стороне от экскурсионного кольца: вечером тут семьи из соседних кварталов.
Самарканд, Пенджикентская улица
Билеты на «Афросиаб» бери сразу с авиа — кончаются раньше отелей.
Торговаться на базарах не стыдно, а обязательно и весело.
Обратно вылетай из Бухары, чтобы не ехать назад через всю страну.
Чор-Минор стоит не на туристической оси: до него минут десять по жилым кварталам за Ляби-Хаузом, и доходят туда немногие.
Регистан смотри дважды: утром он пустой, вечером его подсвечивают.
Плов едят в обед: казан один на день, и к вечеру его просто нет.
На базарах и в чайханах торгуются только за наличные сумы.
Регистрацию по месту ночёвки делает отель — талоны храни до вылета, их могут спросить на выезде.
Весной и осенью вечера прохладные, кофта пригодится.