Серенгети и Нгоронгоро: сафари из Аруши
Пять дней в джипе с поднятой крышей: слоны у баобабов, львы в траве и гну до самого горизонта.
В Тарангире в сухой сезон собираются тысячи слонов
Дно кратера Нгоронгоро — около 260 км² саванны
В Олдувае Лики нашли останки древнейших людей
Серенгети — в списке ЮНЕСКО с 1981 года
Сезон — в январе, феврале, июне, июле, августе, сентябре и октябре. Поездка занимает 8–11 дней.
Дорогу здесь не считаем: она зависит от того, откуда ты едешь. Выбери город вылета в приложении — посчитаем перелёт или поезд под тебя и покажем, во сколько выйдет поездка целиком.
Заселяйся в лодж на окраине, с садом и кофейными кустами, и не строй планов: завтра подъём затемно. Если к вечеру облака разойдутся, над городом встанет конус горы Меру. За ужином обычно заходит гид — обсудить маршрут и проверить, что у тебя есть тёплая кофта для кратера.
Выезжай к семи: до ворот Тарангире около двух часов, последние километры по грунтовке. К реке слоны выходят стадами по несколько десятков, а у дорог стоят баобабы, которым больше тысячи лет. Обедай на площадке над рекой, пока внизу пьют воду звери. К вечеру поднимайся к Карату, на склон у кратера, и ночуй там.
Дорога идёт по краю кратера Нгоронгоро и спускается в равнину, где масаи гонят стада. Остановись у ущелья Олдувай: маленький музей на обрыве рассказывает, как супруги Лики нашли здесь кости предков человека. К обеду въезжаешь в Серенгети, и первый вечерний выезд уже настоящее сафари. Ночуй в палаточном лагере внутри парка.
Выезд на рассвете, пока хищники ещё охотятся, обед в лагере и второй выезд часа в четыре. Где искать стада, решает месяц: с июля по октябрь гну уходят на север, к реке Мара, в январе и феврале рожают телят на юге, у Ндуту. В долине Серонеры львы и леопарды живут круглый год. Ночью слушай, как у палатки ходят гиены.
Утренний выезд по Серенгети, пока прохладно, а после обеда дорога назад через ущелье, к гребню кратера Нгоронгоро. Лоджи стоят прямо на краю, на высоте около 2300 метров, и к ночи температура падает градусов до десяти: камин и плед вместо вентилятора. Ложись рано — спуск в кратер открывают в шесть утра, и первым быть выгодно.
Спускайся к шести: машина может пробыть на дне кратера до шести часов, а утром звери активнее всего. Внизу, на площади около 260 квадратных километров, живут почти все звери саванны, включая редких чёрных носорогов. Обедай на поляне у пруда, где в двадцати метрах фыркают в воде бегемоты. После полудня поднимайся и ночуй в Карату.
Не спеши: утром кофейная ферма под Карату, где покажут путь зерна от куста до чашки. Потом дорога вниз, к деревне Мто-ва-Мбу у ворот Маньяры: рынок, где продают красные бананы, и мастерские резчиков. К вечеру ты в Аруше — горячий душ, ужин без пыли и сумка, из которой наконец можно вытряхнуть половину саванны.
Дай себе спокойное утро, а к обеду иди на масайский рынок в центре Аруши: бусы, клетчатые ткани шука, резные фигурки, и торговаться тут обязательно. Оттуда на такси до Центра культурного наследия на выезде из города — галерея с масками, картинами тинга-тинга и резьбой, работает с 1994 года. Вечером ужинай на гриле в центре города.
Здесь можно выйти из машины: пешее сафари идёт с вооружённым рейнджером, два-три часа, и жирафы с буйволами оказываются совсем рядом. Потом каноэ по озёрам Момелла — фламинго, бегемоты и гора Меру над водой, если позволит погода. К вечеру ты уже в городе, и ноги наконец устали по-хорошему.
Полтора часа на восток, к склонам Килиманджаро. Тропа к водопаду Матеруни высотой около 80 метров идёт через банановые поля деревни чагга, и под водопадом можно окунуться, если не боишься ледяной воды. Потом кофе, который при тебе обжаривают и толкут в ступе под песни, и обед у семьи.
День отдыха после пыли и тряски: бассейн лоджа, книга и кофе с местных ферм. Захочется пройтись — дойди до ближайшего кафе. Разбери фотографии: к этому дню их будет несколько тысяч, и девятьсот из них — одна и та же зебра.
Последнее утро — кофе с местных ферм на веранде лоджа; трансфер в аэропорт закажи через лодж накануне.
От аэропорта Килиманджаро до Аруши около часа на трансфере.
По паркам ездят только с гидом-водителем на джипе с поднимающейся крышей — его заказывают вместе с лоджами как сафари. До Карату асфальт, в Серенгети грунтовки и многочасовая тряска.
Доллары наличными, и только купюры 2009 года и новее — старые не берут ни в обменниках, ни в лоджах. Карты РФ не работают. Сим-карту продают в аэропорту и в Аруше.
Сафари с лоджами бронируют заранее, на пик миграции — за несколько месяцев.
Визу оформляют онлайн на сайте иммиграционной службы, до десяти дней, либо получают по прилёте. Онлайн платят только картой Visa или Mastercard — российская не пройдёт, понадобится зарубежная.
Днём тут торгуют автозапчастями, к вечеру выкатывают мангалы и столы: курица, мясо на шпажках, соусы в ряд.
Ужин в бывшей автомастерской знают все гиды Аруши. Местные и приезжие сидят вперемешку, еду берёшь прямо с прилавка.
Аруша, центр, Mosque Street
Обеды и кофе с окрестных ферм в саду у реки.
Тихое место в городе, где пыль после сафари наконец оседает, а через дорожку — цеха Shanga.
Аруша, при мастерской Shanga, у лоджа Arusha Coffee Lodge
Одевайся в хаки и песочное: тёмно-синее и чёрное притягивает мух цеце в Тарангире.
Бинокль бери на каждого: один на машину — повод для ссоры до конца сафари.
На гребне Нгоронгоро вечером холодно: флис и шапка нужны даже в августе.
Чаевые гиду и повару в лагере здесь в порядке вещей — держи мелкие доллары отдельно.
Вещи вези в мягкой сумке, а не в чемодане: в джипе и маленьких самолётах жёсткий не помещается.
В кратере держи еду в машине: коршуны пикируют на бутерброды у пруда с бегемотами.
Пластиковые пакеты в Танзании запрещены с 2019 года: на таможне их изымают, могут и оштрафовать. Упаковывай вещи в ткань.
Плата за парки берётся за каждые сутки, а за спуск в кратер ещё и с машины — это главная часть цены сафари, дешевле она не бывает.
Это зона малярии: репелленты обязательно, а о профилактике поговори с врачом до поездки.
Дни в джипе — многочасовая тряска по грунтовке: маленьким детям и больной спине тут тяжело.