Маэ: гранитные бухты Сейшел
Гранитные валуны в воде, шесть десятков бухт на двадцать семь километров и автобус до них.
Виктория — одна из самых маленьких столиц мира
Коко-де-мер, крупнейший орех мира, растёт рядом
Острова тут не вулканические, а из гранита
Нацпарк Морн занимает пятую часть острова
Сезон — с октября по май. Поездка занимает 9–12 дней.
Дорогу здесь не считаем: она зависит от того, откуда ты едешь. Выбери город вылета в приложении — посчитаем перелёт или поезд под тебя и покажем, во сколько выйдет поездка целиком.
Кидай вещи и иди на северный край Бо-Валлона, к устью ручья: там мельче и спокойнее, чем в середине дуги. Часам к пяти на песок выходит половина посёлка — футбол, воздушные змеи, лоток с кокосами. С темнотой над деревьями поднимаются летучие лисицы, размах крыльев у них под метр, и летят они прямо над головой. Ужинать иди к пляжной парковке: там с шести стоят фургоны с грилем.
Бо-Валлон — самая длинная песчаная дуга острова и почти всегда без волны. Гранитные глыбы лежат прямо в воде и обтёсаны так, будто их кто-то расставлял. Под ними и держится вся рыба, ради которой брали маску.
Выходи утренним катером — днём в проливе поднимается волна, и стекло в днище мутнеет от взвеси. Первая остановка на снорклинг у Раунд-Айленда, дальше высадка на Мойенн: остров обходят по тропе за сорок минут, и сухопутные черепахи попадаются на ней почти сразу. Обед подают там же, под навесом. Вечером возвращайся в свою бухту — к пяти вода в Бо-Валлоне становится гладкой.
Планов нет. Вода утром, гранит и тень днём, а часам к пяти на песок выкатывают лоток с уловом прямо из багажника — ту же рыбу вечером пожарят в кафе через дорогу, только вдвое дороже.
Приезжай в Викторию до девяти: рынок Селвина Кларка живёт до обеда, а по воскресеньям не открывается вовсе. Рыба рядами, специи развесные, наверху ткани и корзины. Оттуда пять минут до часовой башни и ещё пять до индуистского храма с раскрашенной башней. После обеда поднимись в Ботанический сад Мон-Флёри, он на холме. Вечером назад в бухту: к закату вода стихает.
Езжай на юг через перевал Санс-Суси: дорога узкая, серпантин с разъездами, и за рулём тут не расслабишься. Анс-Интенданс лежит за отелем, спуск по лестнице; песок белый и крупный, а волна с ноября по март заходит всерьёз. Дальше по берегу Анс-Такамака и Пти-Анс, обе тише. Обедай в креольской лавке у дороги, а вечер встречай на западной стороне: солнце садится прямо в океан.
Программы нет. Если лежать надоело, у дороги останавливается рейсовый автобус: до соседней бухты минут двадцать и считанные рупии. Если не надоело — в Бо-Валлоне к полудню всё равно самая спокойная вода острова.
Тот же приём, только с завтраком из лавки: тек-тек, ладоб и рыба на гриле обойдутся дешевле любого отельного меню.
Стартуй на Морн-Блан от чайной фабрики на дороге Санс-Суси: тропа начинается у неё и идёт вверх без пощады — час подъёма по корням и мокрому камню. Наверху площадка на семистах метрах, и остров виден от столицы до рифа, если облако ушло; к полудню оно садится почти всегда. Спуск быстрее подъёма, но скользкий, палка не помешает. Вечером вода и ничего больше.
Утро в воде, день в тени, вечер снова у моря. Гранитные валуны к закату отдают тепло — на них и сидят.
Лодка на соседние острова: Св. Анна и Серф, снорклинг в морском парке и обед на берегу.
Медленный день: вода, книга и ужин у берега. Захочется другой бухты — автобус по острову ходит весь день и стоит копейки.
Последнее утро — Анс-Мажор пешком: тропа через гранит, и бухта в конце пустая.
Аэропорт на востоке острова: до Бо-Валлона полчаса через перевал, до южных бухт около часа.
Рейсовые автобусы ходят почти во все бухты и стоят копейки, такси — наоборот. На дальние пляжи проще взять машину: движение левостороннее.
Карты российских банков не проходят: вези евро или доллары наличными. Продукты привозные, ужин из лавки-такэвея вдвое дешевле ресторана.
Разрешение на въезд оформляют онлайн до вылета, рассматривают до суток — без него не посадят в самолёт. Машин на острове мало, бери заранее.
Колониальный дом с 1972 года и один сет на всех: рыбный суп, тунец на гриле, карри из курицы, оладьи из баклажана, рис.
Один из старейших залов Маэ, и туристические автобусы про него помнят: на обед приходят к открытию, по воскресеньям закрыто.
Виктория, Serret Road, район Сен-Луи — над городом, десять минут на такси от центра
Креольские коробки навынос: карри из краба с кокосом, копчёная рыба, рыба с углей, рис и салат.
Так на Сейшелах обедает половина острова: коробка стоит в разы меньше ужина на набережной Бо-Валлона.
Маэ, район Каскад на восточном берегу, у дороги между аэропортом и Викторией
Лотки с рыбой на углях, ладобом, самосами и пивом Seybrew. Столов нет: едят стоя и на песке.
Один вечер в неделю, когда на Бо-Валлоне торгуют и едят сами сейшельцы, — цены соответствующие.
Бо-Валлон, прямо на пляже у дороги — по средам после пяти вечера
Рыбный ряд с тунцом, барракудой и осьминогом, рядом тек-тек, чатни из акулы, корица. Наверху прилавки с готовой едой.
Единственное место, где видно сегодняшний улов и цену, по которой его берут сами местные.
Виктория, Маркет-стрит — крытые ряды в двух шагах от башни с часами
Рейсовый автобус ходит по всему острову и стоит копейки, такси — нет.
Ужин из лавки-такэвея вдвое дешевле ресторанного: рыба, рис, карри.
Машину берёшь — помни: движение левостороннее, дороги горные и узкие.
Заявку на въезд подай за пару дней: её рассматривают до суток, без неё не посадят.
Автобус останавливается по взмаху руки и после темноты не ходит — вечер планируй у своей бухты.
Сейшелы дорогие: продукты привозные, ужин сравним с московским.
На южных пляжах прибой и отбойное течение, а спасателей почти нигде нет.
Въезд по электронному разрешению: его оформляют онлайн до вылета, без него на рейс могут не посадить.