Мангистау: плато, которых не бывает
Бозжыра, Тузбаир и меловые чинки: ходишь по дну древнего океана, спишь в юрте.
Впадина Карагие — 132 метра ниже уровня моря
Шакпак-Ата — мечеть, вырубленная внутри скалы
Солончак Тузбаир весной превращается в зеркало
Шеркала похожа на юрту и видна издалека
Сезон — в октябре и ноябре. Поездка занимает 5–7 дней.
Дорогу здесь не считаем: она зависит от того, откуда ты едешь. Выбери город вылета в приложении — посчитаем перелёт или поезд под тебя и покажем, во сколько выйдет поездка целиком.
Иди на набережную сразу: город стоит на обрыве, и лестницы к воде спускаются прямо из микрорайонов — улиц с названиями тут нет, только номера, и адрес выглядит как шифр. Пройди до маяка: он стоит на крыше жилого дома, других таких в стране не строили. Вечер оставь закату на обрыве — солнце садится ровно в Каспий, и смотреть на это выходит весь квартал.
Первый выезд короткий, и асфальт пока держится. Шеркалу обходи по кругу: с юга у неё круглый войлочный купол, с севера — морда зверя, и весь фокус горы в том, что форма меняется на ходу. Наверх без снаряжения не лезь, склон сыпучий. Рядом Торыш — поле каменных шаров, самые крупные с легковушку. Интереснее не позировать у целых, а искать расколотые: внутри у них ядро.
Вставай до рассвета: со смотровой на краю чинка солнце вылезает ровно между клыками, а через час свет уже плоский и белый мел выгорает. Потом спускайся по осыпи вниз — тропа одна, ведёт на дно долины, и снизу вверх клыки выглядят вдвое крупнее. Дно проходится за пару часов, тени нет нигде. Ночуешь тут же, в юрте на краю обрыва: темнота полная, слышно только ветер.
Тузбаир смотри с верхней кромки, а не снизу: едешь по ровной степи, и вдруг земля обрывается, а под ногами белая сковорода до горизонта. Иди по краю в сторону останцов — там мел выветрен в башни и арки, между ними можно ходить час. Спуск на солончак есть, но после дождя он раскисает, и машину туда не загоняют. К закату поднимись обратно: мел розовеет.
К Шакпак-Ате от парковки идёшь пешком вниз: мечеть вырублена внутри меловой скалы, зал крестовый и прохладный, вокруг кладбище с резными надгробиями. Обувь снимают у входа, шуметь не принято. Дальше на север мимо Жыгылгана — «упавшей земли», где степь обвалилась в море глыбами. Заканчивай в Сауре: по ущелью спускаешься к озерцу с черепахами, а за ним пляж.
Останцы, которые Шевченко рисовал в ссылке и называл замками. Пеший круг между ними занимает полдня, а вечером тут лучший в Мангистау закат.
Главное паломническое место региона: подземная мечеть на дне мелового цирка, к которой спускаются пешком. Ночлег и еда в доме паломника — бесплатно и по традиции.
От последней точки до аэропорта Актау два-четыре часа по степи, закладывай запас на грунтовку.
В Актау есть свой аэропорт, он в получасе от города. Дальше только внедорожник с водителем: между точками по сто-двести километров без асфальта.
За городом только внедорожник с водителем. Туры собираются группами по четыре-шесть человек: машина делится на всех, поодиночке выходит вдвое дороже.
Электричества в лагерях нет: телефон и камеру заряжаешь от машины, павербанк тут нужнее лишней карты памяти. Симку покупай ещё в Актау.
Джип и группу собирают заранее: выездов немного, и весной с осенью они расписаны. Юрты и лагеря на плато бронируют вместе с туром.
Казы крутят при покупателе, рыбный этаж с каспийской кефалью и судаком, курт вёдрами, вяленое, лепёшки и сухофрукты.
В плато магазинов нет четыре дня подряд: курт и вяленая рыба тут — не сувенир, а еда, которая переживёт жару в машине.
Актау, 31-й микрорайон — тот самый рынок, где ты берёшь воду на всю поездку
Фишбармак — западноказахстанский бешбармак, где вместо конины рыба. Ещё шашлык из осетра и казахская кухня.
Фишбармак делают только на Каспии: то же тесто, но с рыбой. В Актау это адрес, куда за ним и идут.
Актау, 15-й микрорайон — ресторанный комплекс у побережья
Верблюжье кислое молоко в пластиковых полторашках, рядом иримшик и мороженое. Стоит копейки, продаётся как обычный продукт.
Мангистау — верблюжий край, и это единственный отрезок маршрута, где шубат наливают прямо из своего хозяйства.
Посёлок Шетпе на трассе к Шеркале — сельские магазины и точки у дороги
Бешбармак, где вместо баранины каспийская рыба: кефаль или судак на тесте с луковой подливой сорпа.
Так делают только на этом побережье — в Алматы и Астане такого варианта нет, а в Актау его спрашивают по названию.
Казахские кафе в микрорайонах Актау, в стороне от набережной
Собирайся в группу заранее: джип делится на всех, поодиночке разоришься.
Карты Мир не работают: наличные тенге и четыре литра воды в день берёшь в Актау.
Ветровка и бафф: ветер на чинках дует ровно всегда.
Бекет-Ата — не достопримечательность, а место паломничества: очередь там не обходят, а одежда нужна закрытая.
Четыре литра воды в день на человека — норма, а не запас: ни родников, ни магазинов на плато нет.
Транспорт тут дороже жилья и еды вместе взятых — это не ошибка в расчёте.
Связь есть только у Актау, остальное время телефон работает как фотоаппарат.
Удобства в лагерях условные: душ из бака, туалет за камнем.