Рас-эль-Хайма: залив под самой высокой горой
Тёплый залив без дубайской толпы, самая высокая гора страны в часе езды и брошенная жемчужная деревня.
Отсюда пускают самый длинный зиплайн в мире
Наверху хребта Хаджар зимой бывает почти ноль
Жемчуг добывали, пока не появился японский
Мангры у берега обходят на каяке за пару часов
Сезон — с октября по май. Поездка занимает 5–7 дней.
Дорогу здесь не считаем: она зависит от того, откуда ты едешь. Выбери город вылета в приложении — посчитаем перелёт или поезд под тебя и покажем, во сколько выйдет поездка целиком.
Селись и не жди утра: залив у Аль-Хамры мелкий, дно песчаное, и к вечеру вода теплее, чем воздух. Заход пологий метров на пятьдесят — по грудь идти долго, и детям это в плюс. Солнце тут падает быстро, сумерек почти нет: в семь уже темно, а фонари на пляже горят не везде. Ужинать иди в сторону курортной части посёлка, дальше по берегу света нет вовсе.
Утро в воде, полдень в тени, вечер снова в воде. Напротив берега насыпаны острова Аль-Марджан — четыре «коралловых» отростка в море; гулять по ним стоит после заката, днём там нет ни клочка тени.
Выходить надо рано: к десяти поднимается бриз, и залив из зеркала превращается в рябь. Лодка идёт вдоль берега мимо старых деревянных дау, а потом заворачивает в протоки у Аль-Рамса — там по пояс, дно видно насквозь, и цапли стоят в метре от борта. Купаются только в протоках, в открытой части тянет течением. Вернёшься к обеду, и полдня ещё останется.
Поздний завтрак, вода, тень. Между полуднем и четырьмя на солнце тут добровольно не выходит никто, включая местных — это не режим отдыха, а физика.
Часам к пяти, когда жара отпускает, съезди в Аль-Джазира-аль-Хамра — брошенный посёлок ловцов жемчуга в двадцати минутах от курорта. Дома там сложены из кораллового камня, ветряные башни стоят целыми, дверей нет и охраны тоже, ходишь как по декорации. Часа хватает. Оттуда десять минут до марины: яхты, деревянные дау у причала и закат прямо в воду.
Самая высокая гора страны, 1934 метра: серпантин с ограждениями, смотровые площадки и градусов на десять прохладнее, чем внизу. Там же висит самый длинный зиплайн в мире — почти три километра, летят лицом вниз.
Возврат в ту бухту, которая понравилась больше остальных, плюс заезд на рыбный рынок в старом городе. Это единственный способ увидеть, как эмират живёт вне курортных ворот.
Утро в заливе: вода тёплая с рассвета, и это единственное расписание, которое тут работает.
Трансфер до отеля заказывай заранее — у стойки в терминале выйдет дороже. Дорога идёт почти всё время по прямой трассе вдоль побережья.
Без такси или машины тут никуда: отели, старый город и горы Джебель-Джайс разбросаны по эмирату, общественный транспорт почти не ходит.
Дирхамы вези наличными: карты не работают, снять с банкомата нечем. В отеле пишут на счёт, вне отеля только кэш.
Зиплайн и столик на Джебель-Джайс берут заранее. Такси в горы договаривай с ожиданием: обратно там ловить нечего.
Эмиратская кухня с 1978 года: мачбус с бараниной, рыба на углях, лугаймат в сиропе, кофе с кардамоном.
Здесь эмиратскую еду готовят не для гостей отеля, а для соседей по кварталу — оттого и меню без переводов на пять языков.
набережная Аль-Кавасим (Corniche Al Qawasim), у лагуны в старом центре
Берёшь на рынке напротив хамура, креветок или краба, несёшь сюда — жарят на углях или тушат с рисом.
Рыба доезжает до сковороды за пять минут, а не за сутки холодильника: ближе к морю в городе не поешь.
улица Шейха Салема бин Султана, район Аль-Майрид — вплотную к рыбному рынку
Южноиндийская раздача: паротта, рыбное карри, бирьяни. Обед укладывается в сущие копейки.
Тут кормят индийцев, которые строили половину города, — на туристов заведение не рассчитывало никогда.
район Сидро (Sidroh), старая часть города — вывеска на английском и малаялам
Эмиратский завтрак: балалит, хамис, каша с финиками, кофе с кардамоном из медного далла.
Завтрак местных семей, которого нет ни на одной шведской линии: там омлет, тут сладкая вермишель с яйцом.
район Сидро, среди жилых улиц — старая утварь по стенам вместо декора
Рейсов в Рас-эль-Хайму немного: даты подгоняй под расписание.
Автобусов на курорте нет: до горы и старого посёлка добираются только машиной.
На Джебель-Джайс бери кофту: наверху на десять градусов холоднее, чем на пляже.
В мае к полудню за сорок: пляж работает до одиннадцати и после четырёх, остальное — тень.
Дорога на Джебель-Джайс — сама по себе поездка: смотровые площадки стоят прямо на серпантине.
Эмират строгий к виду: купальник только на пляже, в городе плечи и колени закрыты.
Курорт растянут вдоль берега, до еды и магазинов вне отеля — только на такси.
Зиплайн на Джебель-Джайс работает со среды по воскресенье и закрывается на жару после апреля: в ветер его снимают и в сезон.